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그랑 팔레 정문, ‘가브리엘 샤넬’로 새로이 명명되다🕊️

10월 1일 샤넬은 이번 2025 봄-여름 레디-투-웨어 컬렉션을 통해 주요 후원사로도 활동하고 있는 그랑 팔레로 복귀하게 되었습니다. 샤넬과 그랑 팔레의 재결합을 상징하는 이번 쇼는 그랑 팔레 본당의 유리 지붕 아래에서 공개 됐습니다.

크리에이션 스튜디오가 선보이는 이야기는 비상(飛翔)에 관한 것으로, 중심에는 개방형 새장이 마법처럼 자리하고 있고, 새장과 그랑 팔레 두 구조물은 서로 닮은 모습으로 공명합니다. 이는 한 재봉사가 가브리엘 샤넬에게 선물한 한 쌍의 새가 들어있던 새장이 훗날 유명한 광고로 재해석된 일화를 연상 시킵니다.

장식 오브제의 어마어마한 크기, 선의 우아함, 엄청난 간격의 철창으로 인해 초현실적인 느낌마저 들게 하였습니다. 또한 공원이나 정원을 연상시킬 수 있도록 의자와 벤치를 배치해두었죠.

‘이곳에서 우리는 숨 쉬고, 꿈을 꾼다.’

그렇게 비상의 자유를 구현한 발레가 시작되며 시폰 케이프, 슬릿 스커트, 투명한 자수 셔츠 드레스, 찰랑이는 와이드 컷 팬츠, 시퀸과 프린지 장식 진, 멀티컬러 깃털 프린트 트렌치코트로 섬세함과 가벼움, 움직임을 안무적으로 해석합니다. 이번 컬렉션은 가브리엘 샤넬과 마찬가지로 사회의 거추장스러운 시선으로부터 스스로를 해방한 여성을 기리는 것으로, 그들에게 헌정하는 비상입니다. 이미지1

그랑 팔레 정문, ‘가브리엘 샤넬’로 새로이 명명되다🕊️

10월 1일 샤넬은 이번 2025 봄-여름 레디-투-웨어 컬렉션을 통해 주요 후원사로도 활동하고 있는 그랑 팔레로 복귀하게 되었습니다. 샤넬과 그랑 팔레의 재결합을 상징하는 이번 쇼는 그랑 팔레 본당의 유리 지붕 아래에서 공개 됐습니다.

크리에이션 스튜디오가 선보이는 이야기는 비상(飛翔)에 관한 것으로, 중심에는 개방형 새장이 마법처럼 자리하고 있고, 새장과 그랑 팔레 두 구조물은 서로 닮은 모습으로 공명합니다. 이는 한 재봉사가 가브리엘 샤넬에게 선물한 한 쌍의 새가 들어있던 새장이 훗날 유명한 광고로 재해석된 일화를 연상 시킵니다.

장식 오브제의 어마어마한 크기, 선의 우아함, 엄청난 간격의 철창으로 인해 초현실적인 느낌마저 들게 하였습니다. 또한 공원이나 정원을 연상시킬 수 있도록 의자와 벤치를 배치해두었죠.

‘이곳에서 우리는 숨 쉬고, 꿈을 꾼다.’

그렇게 비상의 자유를 구현한 발레가 시작되며 시폰 케이프, 슬릿 스커트, 투명한 자수 셔츠 드레스, 찰랑이는 와이드 컷 팬츠, 시퀸과 프린지 장식 진, 멀티컬러 깃털 프린트 트렌치코트로 섬세함과 가벼움, 움직임을 안무적으로 해석합니다. 이번 컬렉션은 가브리엘 샤넬과 마찬가지로 사회의 거추장스러운 시선으로부터 스스로를 해방한 여성을 기리는 것으로, 그들에게 헌정하는 비상입니다. 이미지2

그랑 팔레 정문, ‘가브리엘 샤넬’로 새로이 명명되다🕊️

10월 1일 샤넬은 이번 2025 봄-여름 레디-투-웨어 컬렉션을 통해 주요 후원사로도 활동하고 있는 그랑 팔레로 복귀하게 되었습니다. 샤넬과 그랑 팔레의 재결합을 상징하는 이번 쇼는 그랑 팔레 본당의 유리 지붕 아래에서 공개 됐습니다.

크리에이션 스튜디오가 선보이는 이야기는 비상(飛翔)에 관한 것으로, 중심에는 개방형 새장이 마법처럼 자리하고 있고, 새장과 그랑 팔레 두 구조물은 서로 닮은 모습으로 공명합니다. 이는 한 재봉사가 가브리엘 샤넬에게 선물한 한 쌍의 새가 들어있던 새장이 훗날 유명한 광고로 재해석된 일화를 연상 시킵니다.

장식 오브제의 어마어마한 크기, 선의 우아함, 엄청난 간격의 철창으로 인해 초현실적인 느낌마저 들게 하였습니다. 또한 공원이나 정원을 연상시킬 수 있도록 의자와 벤치를 배치해두었죠.

‘이곳에서 우리는 숨 쉬고, 꿈을 꾼다.’

그렇게 비상의 자유를 구현한 발레가 시작되며 시폰 케이프, 슬릿 스커트, 투명한 자수 셔츠 드레스, 찰랑이는 와이드 컷 팬츠, 시퀸과 프린지 장식 진, 멀티컬러 깃털 프린트 트렌치코트로 섬세함과 가벼움, 움직임을 안무적으로 해석합니다. 이번 컬렉션은 가브리엘 샤넬과 마찬가지로 사회의 거추장스러운 시선으로부터 스스로를 해방한 여성을 기리는 것으로, 그들에게 헌정하는 비상입니다.

2024년 10월 2일

모던 페미닌한 런웨이룩

옷은 낡아도 기억은 사라지지 않는다🧵

타이베이 패션위크 3일차. 대만 디자이너 브랜드 아이쉬(AISH)의 2027 봄, 여름 컬렉션 ‘REUNION’의 프리젠테이션 현장을 다녀왔습니다.

‘한 가족의 옷장’에서 출발한 이번 컬렉션은 아버지의 수트, 어머니의 스커트, 자녀들의 셔츠와 데님 재킷 등 가족의 추억이 담긴 옷을 해체하고 재조합했는데요.

서로 다른 소재를 손바느질로 연결하고, 낡은 흔적과 수선 자국을 의도적으로 드러내는 ‘비저블 멘딩’ 기법을 활용했습니다. 옷을 다시 꿰매는 행위를 통해 세대를 잇는 기억과 사랑을 표현하며, 지속가능한 패션의 새로운 가치를 제안했습니다. 이미지

아이쉬 27SS, 프리젠테이션 현장

옷은 낡아도 기억은 사라지지 않는다🧵 타이베이 패션위크 3일차. 대만 디자이너 브랜드 아이쉬(AISH)의 2027 봄, 여름 컬렉션 ‘REUNION’의 프리젠테이션 현장을 다녀왔습니다. ‘한 가족의 옷장’에서 출발한 이번 컬렉션은 아버지의 수트, 어머니의 스커트, 자녀들의 셔츠와 데님 재킷 등 가족의 추억이 담긴 옷을 해체하고 재조합했는데요. 서로 다른 소재를 손바느질로 연결하고, 낡은 흔적과 수선 자국을 의도적으로 드러내는 ‘비저블 멘딩’ 기법을 활용했습니다. 옷을 다시 꿰매는 행위를 통해 세대를 잇는 기억과 사랑을 표현하며, 지속가능한 패션의 새로운 가치를 제안했습니다.

옷으로 표현하는 또 다른 나, Yentity SS27✨

대만 패션위크 1일차. 첫 프리젠테이션은 'Yentity'가 장식했습니다.

'자아의 단편’을 주제로 한 Yentity 2027 봄, 여름 컬렉션. 무채색 및 중성적인 컬러 팔레트를 바탕으로 한 미니멀리즘 스타일을 선보였는데요. 룩 전체적으로 실루엣을 강조하거나 노출 및 과도하게 조이는 디자인을 배제한 것도 돋보입니다. ‘Stylist & Style List’라는 메시지를 통해 스스로의 스타일리스트가 되어 자신만의 정체성을 발견하는 새로운 스타일링을 제안합니다. 이미지

Yentity 2027 SS 옷으로 표현한 또 다른 나

옷으로 표현하는 또 다른 나, Yentity SS27✨ 대만 패션위크 1일차. 첫 프리젠테이션은 'Yentity'가 장식했습니다. '자아의 단편’을 주제로 한 Yentity 2027 봄, 여름 컬렉션. 무채색 및 중성적인 컬러 팔레트를 바탕으로 한 미니멀리즘 스타일을 선보였는데요. 룩 전체적으로 실루엣을 강조하거나 노출 및 과도하게 조이는 디자인을 배제한 것도 돋보입니다. ‘Stylist & Style List’라는 메시지를 통해 스스로의 스타일리스트가 되어 자신만의 정체성을 발견하는 새로운 스타일링을 제안합니다.

데카당스의 톰 포드 SS27 ‘In the Flesh’ 🖤

이번 시즌 아커만이 밀어붙인 것은 단순한 ‘도발’이 아닌 자유와 위험의 경계.

과감한 스윔웨어와 이너를 생략한 날카로운 테일러링, 캐시미어와 레더, 실크 로브를 조합해 톰 포드 특유의 관능과 퇴폐적인 무드를 극대화했습니다. 1990년대 헬무트 뉴튼의 사진을 연상시키는 대담한 노출부터 휴 헤프너를 떠올리게 하는 럭셔리한 로브, 라펠을 장식한 레드 플라워까지 위트와 데카당스가 공존합니다.

“내가 관심 있는 것은 자유로워지는 데 따르는 위험”이라고 말한 아커만.

욕망에는 숨 쉴 공간이 필요하다는 그의 메시지처럼, 피부를 드러내면서도 쉽게 자신을 내어주지 않는 새로운 톰 포드의 관능을 완성했습니다. 🍸👠 이미지

위험할수록 더 매혹적인 톰 포드의 관능미

데카당스의 톰 포드 SS27 ‘In the Flesh’ 🖤 이번 시즌 아커만이 밀어붙인 것은 단순한 ‘도발’이 아닌 자유와 위험의 경계. 과감한 스윔웨어와 이너를 생략한 날카로운 테일러링, 캐시미어와 레더, 실크 로브를 조합해 톰 포드 특유의 관능과 퇴폐적인 무드를 극대화했습니다. 1990년대 헬무트 뉴튼의 사진을 연상시키는 대담한 노출부터 휴 헤프너를 떠올리게 하는 럭셔리한 로브, 라펠을 장식한 레드 플라워까지 위트와 데카당스가 공존합니다. “내가 관심 있는 것은 자유로워지는 데 따르는 위험”이라고 말한 아커만. 욕망에는 숨 쉴 공간이 필요하다는 그의 메시지처럼, 피부를 드러내면서도 쉽게 자신을 내어주지 않는 새로운 톰 포드의 관능을 완성했습니다. 🍸👠

생 로랑의 차기 크리에이티브 디렉터로 끌로에의 셰메나 카말리(Chemena Kamali)가 거론되고 있습니다.

1981년 독일 출생인 그는 센트럴 세인트 마틴스를 졸업하고, 피비 파일로 시절 끌로에에서 경력을 시작했습니다.

2016년 생 로랑에 합류해 여성복 디자인 디렉터를 맡았으며, 2023년 끌로에 크리에이티브 디렉터로 임명됐습니다. 2024년 끌로에 데뷔 컬렉션에서 레이스 블라우스, 하늘거리는 드레스, 골드 액세서리 등을 선보이며 끌로에 특유의 보헤미안 미학을 되살렸다는 호평을 받았습니다.

그의 생 로랑 복귀 가능성에 패션계의 관심이 쏠립니다. 이미지

생 로랑을 이끌 새 얼굴 끌로에 셰메나 카말리 유력

생 로랑의 차기 크리에이티브 디렉터로 끌로에의 셰메나 카말리(Chemena Kamali)가 거론되고 있습니다. 1981년 독일 출생인 그는 센트럴 세인트 마틴스를 졸업하고, 피비 파일로 시절 끌로에에서 경력을 시작했습니다. 2016년 생 로랑에 합류해 여성복 디자인 디렉터를 맡았으며, 2023년 끌로에 크리에이티브 디렉터로 임명됐습니다. 2024년 끌로에 데뷔 컬렉션에서 레이스 블라우스, 하늘거리는 드레스, 골드 액세서리 등을 선보이며 끌로에 특유의 보헤미안 미학을 되살렸다는 호평을 받았습니다. 그의 생 로랑 복귀 가능성에 패션계의 관심이 쏠립니다.

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