워크웨어의 거친 감성과 펑크의 품격,⁠ 디키즈 x 마스터마인드 FW25 협업으로 다시 뭉쳤습니다. 💪 🔥⁠ ⁠ 디키즈와 마스터마인드 재팬이 다시 한번 손을 잡고 2025년 가을/겨울 시즌 협업 컬렉션을 공개했습니다. 이번 협업은 디키즈 특유의 실용성과 마스터마인드의 다크하고 고급스러운 미학이 조화를 이루는데요.⁠ ⁠ 매칭 스웻수트부터 트라우저, 저지까지 전 라인업을 한층 업그레이드된 소재와 디테일, 그리고 해골과 스티칭이 결합된 새로운 브랜딩 그래픽으로 재해석했습니다.⁠

던의 수프라 스트릿룩 주목🛹👟​ LA 감성 베이더 X 운동화🧡 왕관 로고 힙하게👑 #광고​

기다렸는데 드뎌 공개된 협업🤍🩷 베이프 x 산리오🤝쿠로미와 헬로 키티를 베이프맛으로 입고 싶어!

준야 와타나베, 남성복의 경계를 허물다 누군가는 옷으로 계절을 입고, 또 누군가는 옷으로 자신을 감춥니다. 그런데 준야 와타나베의 옷을 입는 사람은 조금 다릅니다. 불필요한 말 대신, 절묘하게 삐뚤어진 봉제선과 기능성 원단으로. 준야 와타나베 맨은 그 자체로 설명이죠. 준야 와타나베라는 이름은 무언가 단단한 것, 전통 위에 올라선 기이한 아름다움을 떠올리게 합니다. 사람들은 그를 ‘기술적인 디자이너’라 부르지만, 사실 그의 옷을 입은 남자는 늘 감정적으로 보입니다. 절제된 실루엣, 규칙을 의심하는 듯한 절개, 기능을 품은 패치워크. 하나같이 말수가 적지만 분명한 의도를 가진, 그런 남자처럼요. 1961년 일본 후쿠시마에서 태어난 그는 분카 패션 컬리지를 졸업한 후 꼼 데 가르송에 입사했고, 레이 카와쿠보의 그림자 속에서 10년 넘게 조용히 성장했습니다. 이름을 걸고 세상에 나온 건 1992년, 그리고 본격적인 남성복 라인 준야 와타나베 맨은 2001년에 시작되었습니다. 그의 옷은 종종 ‘기술’로 설명되지만, 기술 그 자체보다는 기술이 옷에 어떻게 숨는지를 연구하는 디자이너입니다. 워크웨어, 밀리터리, 테일러링. 모두 남성복의 진부한 언어지만, 준야의 손을 거치면 일상의 시선으로는 보이지 않는 각도가 생기고, 해체된 질감은 오히려 정교해집니다. 사람들이 그를 두고 ‘이해하기 어렵다’고 말할 때, 그는 오히려 간결한 옷을 만듭니다. 대신 그 간결함 안에 ‘왜 굳이 저렇게 만들었을까?’ 싶은 디테일을 하나쯤 꼭 숨겨둡니다. 그게 천재의 유머죠. 준야 와타나베 맨은 매 시즌 기능성 원단을 집요하게 탐색합니다. 방수와 발수, 경량과 투습. 누군가는 그냥 겉감이라 부를 것을 그는 과학처럼 다룹니다. 패턴도 단순히 옷의 형태를 위한 게 아니라, 구조적 사고의 결과물입니다. 그래서 준야의 옷은 착용보다는 조립에 가깝고, 한 번 입은 후에는 벗기 어렵다고 하죠. 입문을 고민한다면, 먼저 데님을 입어보세요. 단단하고 무겁고 복잡하지만, 그 안에 어울림과 배려가 있습니다. 가격은 적지 않지만, 그 안에는 준야가 쌓아온 단단한 철학이 실려 있습니다. 지금 이 브랜드를 주목한 이유는, 남성복이 다시 진지해지고 있기 때문입니다. 브랜드 로고보다 봉제선의 의미를 먼저 들여다보려는 사람들이 늘어나고 있고, 자신을 과장하지 않는 옷이 다시 사람들에게 설득력을 얻고 있습니다. 준야 와타나베는 지금의 시간에 정확히 맞는 옷을 만듭니다. 말이 필요 없는 옷, 말 대신 말하게 되는 옷. 그런 옷을 찾고 있다면, 그가 이미 만들어두었습니다.

일은 하되 출근은 하지 않는다⁠ ⁠ 한때 워크웨어는 뚜렷한 목적을 가지고 있었습니다. 땅을 고르고, 철을 깎고, 기계를 돌리는 노동자의 몸을 지키기 위한 옷이었죠. 두꺼운 캔버스 재킷과 견고한 데님 팬츠는 땀과 먼지, 날선 도구들 사이에서 버텨야만 했습니다. ‘일한다’는 것은 곧 물리적 노동과 동의어였고, 워크웨어는 그 노동의 흔적이자 증거였죠.⁠ ⁠ 시간이 흐르면서 상황은 달라졌습니다. 우리는 매일 현장에 나서는 대신, 커피 한 잔을 들고 사무실로 향하거나, 심지어는 거실 소파에 앉아 노트북을 키기도 하죠. 책상 앞에 앉아 키보드를 두드리는 것도 엄연한 ‘워크’가 되었습니다. 몸 대신 머리를 쓰게 되었을 뿐. 과거의 노동이 근육을 필요로 했다면, 현대의 일은 아이디어와 속도를 요구하죠.⁠ ⁠ 하지만 아이러니하게도, ‘워크’라는 본질은 변하지 않았습니다. 마감은 여전히 존재하고, 상사는 여전히 기대하고, 우리는 여전히 '끝내야 할 것들'과 싸웁니다. 다만 도구가 삽과 망치에서 마우스와 키보드로 바뀌었을 뿐이죠. 노동의 형태는 진화했지만, 노동의 무게는 여전히 무겁습니다.⁠ ⁠ 그렇다면 워크웨어는 어떻게 변했을까요? 칼하트나 엔지니어드 가먼츠는 과거의 실루엣을 현대적으로 재해석하며 여전히 워크웨어의 DNA를 잇고 있습니다. 아더에러나 아워레가시는 아예 '현대의 노동자'를 위한 새로운 유니폼을 상상하기도 하죠. 포스트워크웨어란 이런 것입니다. 더 이상 특정한 노동에 국한되지 않고, 일과 삶이 혼합된 시대에 맞춘 옷.⁠ ⁠ 우리는 이제 회의가 끝나자마자 친구를 만나고, 클라이언트 미팅을 화상으로 마친 후 바로 헬스장으로 향하기도 합니다. 옷은 이 모든 '상황'을 유연하게 따라잡아야 하죠. 딱딱한 슈트는 점점 설자리를 잃고 있습니다. 대신 편안하지만 세련된 셋업, 기능성 소재를 활용한 블레이저, 그리고 운동화가 새로운 워크웨어를 정의하고 있지요.⁠ ⁠ 이제 출근복과 퇴근복의 구분은 의미가 없습니다. 오히려 '나를 위해 일하는 옷'이 필요한 시대. 유연하고, 실용적이며, 동시에 자기표현이 가능한. 덕분에 포스트워크웨어는 점점 더 많은 장르를 흡수하고 있습니다. 애슬레저, 밀리터리, 스트리트웨어, 테크웨어까지. 일의 형태가 자유로워진 만큼, 옷도 자유로워진 것이죠.⁠ ⁠ ‘일은 하되 출근은 하지 않는다’는 말은 단순한 라이프스타일 트렌드를 넘어, 우리가 옷을 입는 방식 자체를 바꿔놓았는데요. 더 이상 우리는 옷으로 직업을 설명하지 않습니다. 오히려 옷은 우리의 삶을 설명하죠. 워크웨어 트렌드는 끝나지 않을 것입니다. 다만, 아주 다른 방식으로 계속되고 있을 뿐입니다.⁠ ⁠ 그렇다면, 우리가 입고 있는 옷은⁠ 일에 더 가까운가요? 삶에 더 가까운가요?⁠